Actualités

Depuis quatre ans, le domaine est découpé en cinq îlots, des parcelles que les équipes retrouvent d’une saison à l’autre, apprivoisent avec le temps, l’expérience et l’enracinement.

Le Cassena

C’est un îlot singulier, à trois kilomètres du château, bordé par la forêt et parsemé d’arbres fruitiers. L’ensemble « le plus varié » du domaine, puisqu’il compte, en plus des rouges, quatre cépages de blanc. Des vignes vigoureuses, qui requièrent chacune des tailles ou des soins différents. Étape particulièrement délicate, l’épamprage consiste à couper les rameaux en surnombre, parfois « épais comme des sapins de Noël », s’amuse Franck pour évoquer l’ampleur de la tâche. À ses côtés, le vaillant Médocain peut compter sur Isabelle, ex-assistante en classe maternelle, aussi habile à élever la vigne que les enfants. Et sur Christine, qui a reçu en février vingt roses des mains du directeur pour célébrer ses vingt ans de maison. Tous les trois témoignent d’une fidélité à la terre et d’une force de travail hors-du-commun.

Le Plateau

Ce sont les plus vieilles vignes, les plus proches de l’estuaire. Celles qui donnent les vins les plus fins. Le plateau des Brauzes est aussi l’îlot le « plus propre », disent souvent les vigneronnes, c’est-à-dire un terroir connu, apprivoisé. Il est la mémoire du domaine, situé juste derrière le château, là où le soleil se lève et les merlots rayonnent. Ex-menuisière, fière d’œuvrer désormais à la racine du bois, Aurélie mène une équipe motivée, à la fois satisfaite de « retrouver chaque année les mêmes parcelles » et curieuse d’expérimenter des techniques. Sur la parcelle 46, par exemple, le nombre de ceps a doublé pour atteindre 20.000 pieds par hectare. Sur la parcelle 16, on taille plus haut depuis cette année, avec un palissage à 1m80. Objectif : mieux comprendre l’écosystème, travailler sans relâche la robustesse et la résilience des vignes. À la fois un sacerdoce et une jubilation.

Domec

Driss est l’un des gardiens du domaine. Quand il a fini de travailler le merlot ou le cabernet de l’îlot Domec — un ensemble de treize hectares entre le chai et la route des vins — il dort dans le village, veille sur le château, nourrit les bêtes, assiste parfois à une naissance de veau ou de brebis, entouré de sa femme et de ses trois enfants. Sa philosophie : le « perfectionnisme », parce que « ça porte ses fruits ». « La connaissance intime des vignes nous facilite la tâche, confirme Émilie, on voit le résultat de notre travail d’une année sur l’autre ». La vigneronne a choisi Château Palmer pour « l’esprit pionnier », « l’absence de pesticide », la biodynamie. Millésime après millésime, les cinq membres de l’équipe constatent avec satisfaction que « la plante apprend à se défendre par elle-même ». Le vigneron donne l’impulsion et la nature suit.

Et si c’était un château ? Serait-il dans le ciel ? Tranquille, hautain, à l’écart des jours et des nuits ? Non. Comme à Palmer, il serait les pieds dans les vignes. 
 

Mais qui rêve encore d’un château ? Le fantasme « Grand Siècle » s’est étiolé. Le monde nouveau aspire à l’horizontalité, refusant toute ascendante arrogance. C’est vrai. Mais c’est oublier un peu vite que ses tours sont aussi de parfaits paratonnerres. Débarrassé de sa morgue, le château apparaît alors comme un point d’ancrage, un catalyseur efficace captant l’énergie du paysage pour la ventiler à l’entour.

A Palmer, pour bien en saisir la mesure, il faut d’ailleurs partir du port, se laisser pousser par les courants d’air océaniques de l’estuaire jusqu’à la frondaison des ceps. De là, sa silhouette surgit – contre la butte – sertissant le domaine de son trait d’union. 

Le château déroule l’histoire de Palmer comme le saphir décode la musique dans le sillon d’un vinyle. C’est une enceinte qui donne de l’ampleur aux airs et aux époques se succédant sur une mélodie qui demeure, singulière, entêtante. Car, si le domaine existe depuis le début du XVIIIe siècle, le château ne voit le jour qu’en 1854, un an après que les frères Isaac et Emile Pereire, hommes d’affaires emblématiques du Second Empire, eurent acquis l’ensemble de 163 hectares constitué par l’aventureux Charles Palmer et décidé de le doter d’un édifice à la hauteur de sa réputation que confirmera le classement de 1855.

Le château est construit par l’architecte bordelais Charles Burguet dans un style néo-gothique conforme à l’air du temps : un corps principal de trois étages, flanqué de quatre tourelles, rondes en façades, anguleuses à l’arrière. Jusque-là, rien d’étonnant mais pour peu qu’on s’attarde sur le détail de ses ornements, on remarque que son allure un rien baroque – qui prend la nuit une aura mystérieuse – n’est pas sans rappeler les quintas fabuleuses de la ville portugaise de Sintra qu’adorait Lord Byron. Une référence qui ne doit rien au hasard et souligne l’origine lusitanienne des frères Pereire autant que la personnalité cosmopolite du domaine.

En contrepoint de cette ouverture au monde, dans la tradition des propriétés bordelaises, prolongeant le château, les frères Pereire font aussi construire le village où vivent en autarcie les ouvriers veillant à la bonne marche du domaine. 
Ce sont les deux faces d’une même médaille.

A Palmer, le château se porte tel un talisman. Sa place sur l’étiquette n’est pas que symbolique. Elle se concrétise au quotidien, structurant l’organisation du village et donnant tout son sens au paysage comestible ; sa signification autant que sa direction.

par Paul-Henri Bizon

Château Palmer est un puzzle de compétences, de cépages, de personnalités. Depuis quatre ans, le domaine est découpé en cinq îlots, des parcelles que les équipes retrouvent d’une saison à l’autre, apprivoisent avec le temps, l’expérience et l’enracinement. À chaque entité, son escouade dédiée, son vigneron « référent », son humour et ses humeurs, ses types de taille et sa récolte. Des profils riches et variés qui ont en commun d’avoir traversé une année mouvementée, pluvieuse, peu ensoleillée, menacée par le gel et le mildiou. Une année « sans été », répètent souvent les vignerons, qui ont appris à composer avec les caprices du climat. « En février, nous étions en T-shirt ; en avril, nous portions des bonnets ». La météo aléatoire n’a pas épuisé leur enthousiasme ni entamé leur force de travail, où se mêlent précision, vigilance et amour de la terre.  

Boston-Boulibrane

Par amusement et par fierté, Jonathan lui a donné le surnom de « cercle polaire ». C’est l’îlot le plus excentré et le plus sauvage de Château Palmer, une enclave destinée aux mains solides et aux âmes téméraires, capables de braver le froid et de couver une jeune vigne indocile de cabernet-sauvignon plantée il y a seulement une vingtaine d’années. En 2017, le gel avait condamné la récolte. Depuis, l’équipe de choc menée par Stéphanie a affiné sa stratégie pour sauver les parcelles du danger : éoliennes de secours contre le gel tardif, arsenal de bougies allumées pour la première fois cette année, pulvérisations régulières de tisane sur la vigne... Avec Teddy, l’ex-étudiant en archéologie et passionné de biodynamie, cette brigade de vignerons mi-secouristes mi-aventuriers apprécient la récompense de travailler dans un cadre unique, boisé, à proximité de la bergerie. Un lieu à part, terre de défi, donc de promesses.

Les 40s-50s

Une vingtaine de parcelles scindées par une voie ferrée, où pousse principalement du merlot, ainsi qu’un peu de cabernet et de petit verdot. Ce dernier est plus tendre et facile à tailler que les autres, mais aussi plus sensible à l’humidité, dans un contexte où l’on peut « traverser quatre saisons en une journée », résume Marie. Avec Kyllian, le duo a accueilli un nouveau venu cet hiver, Bruno, qui, à quarante ans, découvre le travail collectif, l’esprit Palmer — « pousser chaque détail à fond ! » —, et s’émeut du spectacle quotidien de la biodiversité. « Ici, la nature se recharge, on le sent, l’herbe est dense, parcourue d’insectes, parfois de serpents. Je préfère voir des animaux que des tracteurs. C’est primordial pour l’avenir de nos enfants. »